Как восстановить шрус своими руками?

Виды ШРУСов, их конструктивные особенности

Наибольшее распространение в конструкции переднеприводных легковых автомобилей получили два вида ШРУСов – шариковые и трипоидные.

Первые зачастую используются с внешней стороны, вторые – в качестве внутренних шарниров. На некоторых моделях могут также устанавливаться исключительно шариковые устройства.

Конструкция указанных видов ШРУСов отличается, причем существенно. Трипоидый узел состоит из внешнего корпуса определенной формы, на котором имеется концевик приводного вала (благодаря ему привод соединяется с КПП).

В корпусе установлен трипоид с роликами, посаженный посредством шлицевого соединения на вал привода.

Шариковые ШРУСы по конструкции частично сходы с обычными подшипниками – есть две обоймы, между которыми располагаются шарики в сепараторе.

Внешняя обойма узла является ее корпусом, на котором закреплен еще один концевик вала (он устанавливается в ступицу колеса). Внутренняя обойма посредством шлицевого соединения посажена на приводной вал.

Передача усилия от внутренней обоймы на внешнюю в таком шарнире осуществляется шариками, которые располагаются в специальных проточках на рабочих поверхностях обойм.

Эти же проточки позволяют шарикам перемещаться продольно, тем самым обеспечивается передача вращения при расположении приводного вала и концевика под углом относительно друг друга.

Трипоидный ШРУС конструктивно проще, а значит и надежнее, но используется он только в качестве внутреннего шарнира. Обусловлено это его эксплуатационными характеристиками – в них допускаются значительные продольные перемещения трипоида относительно корпуса (обеспечивает изменение длины привода), но при этом он ограничен по углу поворота концевика относительно вала.

В шариковых же шарнирах угол поворота значительно больше, поэтому он лучше подходит для использования с внешней стороны привода, но такой узел не обеспечивает значительные продольные перемещения.

Читайте также:  Комплексная диагностика коробки Форд Фокус 3 и цена ремонта робота Powershift в условиях СТО

Из-за более сложной конструкции, очень жестких условий эксплуатации и места расположения (возле колеса) шариковые ШРУСы больше подвержены износу и неисправностям, они меньше размером трипоидных аналогов.

Оба вида ШРУСов выполнены с высокой точностью, поэтому люфты в них отсутствуют. Но во время эксплуатации авто рабочие поверхности шарнира постепенно изнашиваются, что приводит к появлению люфтов, которые и являются основной причиной неисправности узла. Усугубляет ситуацию с износом попадание внутрь шарнира грязи.

Как уже отмечено, ШРУСы являются достаточно надежными и способны отработать значительный срок, но при условии их правильной эксплуатации. Эти шарниры очень чувствительны к загрязнениям. Пыль и песок, попавшие внутрь узла, действуют как абразив, существенно ускоряя износ рабочих поверхностей.

Для защиты шарниров от грязи используются пыльники. Но эти резинотехнические элементы и являются «слабым местом» ШРУСов.

Резина сравнительно легко рвется, на нее воздействует окружающая среда, приводя ее к «старению» и растрескиванию материала. Особенно подвержены негативным воздействиям пыльники наружных шарниров.

Захрустел ШРУС. Ремонт ШРУСа своими руками

ШРУС (Шарнир равных угловых скоростей, или просто — «граната» в просто народии) — устройство, которое обеспечивает передачу крутящего момента, с углом поворота около 70 градусов по отношению к оси. Используются ШРУСы в легковых автомобилях, точнее в системах привода управляемыми колёсами, как правило, в паре с независимой подвеской, иногда встречается на задних колёсах.

Как быть если захрустел ШРУС, и что это означает?

Как правило, ШРУС обладает довольно большим запасом прочности, иногда его ресурс превышает ресурс самого транспортного средства. Зачастую преждевременная поломка этого механизма связана с разрывом защитного чехла, вследствие этого, пыль вперемешку с песком и влагой попадают на вращающиеся части шарнира. Из-за этого в ШРУСе начинается усиленный износ всех деталей. Бывает также, что пыльник цел, а треск очень сильный. Это может свидетельствовать о явных проблемах, которые вызваны старением смазки внутри механизма. Иногда покупая иномарку с «приличным» пробегом (от 250 тыс. км), хозяева, заинтересованные в продаже, набивают ШРУСы кусками тряпок, или бумагой вперемешку со смазкой. Весь этот «винигрет» заявит о себе уже через 2—3 тысячи км. Если проигнорировать хруст ШРУСа, то со временем он усилится, в результате чего увеличится износ и ШРУС просто необходимо будет заменить на новый, так как детали с большой «выработкой» не подлежат восстановлению.

Для того чтобы, как говориться, добраться до этого хитроумного механизма, следует демонтировать полуось, немного отпустить хомуты пыльника, после чего выдернуть его в сторону полуоси. Для того, чтобы снять ШРУС с полуоси, вам понадобится молоток, только без фанатизма, пожалуйста. А также выколотка из мягкого материала (алюминий, медь, или дерева). ШРУС – довольно непростое изделие, это при том, что состоит всего лишь из четырех элементов: кулака, шариков, сепаратора и корпуса.

Ремонт ШРУСа. Демонтаж и замена

Прежде всего необходимо сделать метки общего расположения наружной, а также внутренней обоймы, для этого вам понадобится раздобыть керно или чертилку, можно что-то и более современное — маркер или краску.

И так, приступим…

1. Зажмите шарнир в тисках, после этого поверните до упора внутреннюю часть обоймы, затем попарно извлеките шарики. Помогайте себе отверткой, постукивайте молотком.

Читайте также:  Ремонт дизельных двигателей легковых автомобилей своими руками: особенности

2. Как только достали все шарики, установите сепаратор в вертикальном положении, таким образом, чтобы его удлиненные окна могли пересекаться с торцом корпуса.

3. После этого извлеките кулак с сепаратором. Вращайте кулак, при этом утапливайте один из выступов находящихся в окне сепаратора, затем разъедините эти детали.

4. Осмотрите детали, предварительно промыв их и высушив. В случае если в местах стыков нету сколов и выработки, а также явных задиров и цвета побежалости — устройство еще послужит. Если же на деталях обнаружен какой-то из вышеуказанных дефектов, их необходимо заменить новыми.

Сборка ШРУСа

Собирать механизм, понятное дело следует в обратной последовательности, однако прежде чем приступить к этому этапу, необходимо все как следует смазать. Внутреннюю обойму с сепаратором следует вставить в наружную, помните также про метки, которые ставили в начале. Шарики закладывайте попарно, как и при разборке. Набейте шарнир смазкой марки «ШРУС-4» в соотношении 80-100 г. на шарнир. В качестве альтернативы подойдет «литол», а также другие консистентные смазочные аналоги. Не вздумайте экономить, для себя ведь стараетесь. Работоспособность ШРУСа в большой степени зависит от того, сколько смазки в нем имеется. Не лишним будет положить грамм 40-50 непосредственно в чехол. Собирая ШРУС, выбейте шарнир по шлицам и оденьте пыльник, после этого затяните хомут. Задача пыльника заключается в том, чтобы обеспечить хорошую герметичность шарнира. Смазывая детали, вращайте шрус, для равномерного распределения смазки внутри. Убедитесь еще раз в правильности его сборки, — при вращении не должно быть закусываний или сильного сопротивления.

Как я дал вторую жизнь старому ШРУСу, хотя он уже захрустел. Простой способ.

ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей) — недешевый элемент подвески автомобиля, который достаточно часто выходит из строя. Некоторые автовладельцы продолжают эксплуатировать машину с хрустящим ШРУСом, другие сразу меняют его на новый. Я решил попробовать восстановить старый элемент по способу, который узнал от знакомого механика. Результат порадовал, поэтому делюсь информацией в этой статье.

Основной признак неисправности ШРУСа — появление хруста при поворотах. При торможении могут возникать ощутимые вибрации. В некоторых случаях можно продолжить эксплуатировать автомобиль, а в других лучше сразу ехать на СТО. Я не стал медлить и отправился к товарищу в сервис.

Важно знать: если ШРУС хрустит не только при вывернутых колёсах, но и на прямой, лучше заняться ремонтом при первой возможности, иначе можно «встать» прямо на дороге.

ШРУС может выйти из строя как по причние естественного износа, так и из-за неправильного обслуживания. Рекомендуется хотя бы изредка осматривать пыльники на момент повреждений. Если внутрь шарнира попадут пыль и грязь, он быстро выйдет из строя.

Первым делом мы продиагностировали, какой именно ШРУС неисправен. Для этого поочередно вывешиваются передние колёса. Важно определить не только сторону, на которой имеется неисправность, но и тип самого ШРУСа — наружный или внутренний. Правое колесо не имело проблем, но, вывесив левое, мы сразу определили поломку. При вывешенном колесе водителю нужно включать передачу немного погазовать, после чего начать слегка притормаживать. Если при торможении хруст возникает при любом положении руля, то неисправен внутренний ШРУС. В случае, когда элемент хрустит только в крайних положениях руля, проблема в наружном шарнире.

Неисправный ШРУС мы сняли и решили разобрать, делается это всего за несколько минут. Дефектовка позволила быстро определить, почему шарнир издавал хруст и приводил к вибрациям. На внутренней обойме наблюдались серьёзные повреждения, и, по-хорошему, ШРУС нужно было менять. Но мы решили попробовать старый способ, который позволяет дать изделию «вторую жизнь».

Мы полностью удалили старую смазку и «от души» добавили новую, в которую добавлен дисульфид молибдена. Этот материал представляет собой порошок, который выполняет противозадирные функции. Но в нашей ситуации он позволил продлить срок службы ШРУСа, после установки шарнир не издавал неприятных звуков.

Удивительно, но после ремонта я проехал 20 000 км пробега до тех пор, пока не захрустел ШРУС на другой стороне. В этот момент была возможность поменять оба шарнира, как я и поступил, хотя восстановленный не подавал признаков неисправности. В качестве временной меры я считаю этот способ действенным, да и при наличии съемника ШРУСов восстановить конструкцию можно своими руками за полчаса.

Хрустит ШРУС

Если при поворотах слышен хруст ШРУСа (шарнира ровных угловых скоростей), то большинство любителей авто не ведают, как делать диагностирование проблемного узла и как поступать после. Важным в этом деле является — выяснение и определение ШРУСа, который издает хруст, потому как в автомашинах с передним приводом есть все 4 «гранаты», как народ именует эту деталь. Еще необходимо не забывать, конкретно ШРУС ли является источником нехороших звучаний либо прочий элемент подвески автомашины. Дальше мы систематизируем сведения и прольем свет на тему диагностирования и ремонта шарнира ровных угловых скоростных режимов авто.

• Способе нахождения хрустящего ШРУСа
• Хрусте ШРУСа, находящегося снаружи
• Хрусте ШРУСа, находящегося внутри
• Универсальном методе поиска
• Причинах хруста ШРУСа
• Последствиях хруста ШРУСа
• Способе восстановления ШРУСа

Разновидности и строение ШРУСов

Перед переходом к рассмотрению симптомов и причин, которые указывают на проблемные стороны ШРУСа, необходимо разобраться в их предназначении и видах. Так вы легко поймете, как далее совершать их диагностирование и ремонтирование.

Разновидности и местоположение ШРУСа

Основная функция каждого шарнира в том, чтобы передавать крутящийся момент посередине полуосей, когда они расположены под различными углами в различное время. ШРУСы бывают установлены в авто с передним и полным приводами, обеспечивают возможность поворачивания колеса спереди и его вращения под нагрузочкой. Есть немного разновидностей шарниров, но мы не станем в подробностях говорить о них. Нужно знать, что обычно их подразделяют на те, что внутри и те, что снаружи. На любой автомашине с передним приводом стоят 4 ШРУСа — два внутри и два снаружи, по парам на каждом колесе. Функция того, что внутри — передавать крутящийся момент от коробочки передач на вал. Функция того, что снаружи — передавать крутящийся момент от шарнира внутри на колесико.

ШРУС, который внутри, сделан из наружного каркаса («стакана»), а внутрь вставлен трипод — комплект подшипников с иглами, которые работают в 3х плоскостях. Главный вал (у бока «стакана») вставляют в коробочку передач, а в трипод вставляют остальную полуось, на нее и бывает передан крутящийся момент. Выходит, строение ШРУСа внутри незамысловатое и обычно проблем с ним, практически не бывает. Единственное обязательное условие хорошей деятельности шарнира (это относится и к «гранате», что снаружи) — это присутствие внутри него смазочки и неповрежденного пыльника. О выборе смазочки вы узнаете, прочитав другой материал на нашем сайте.

ШРУС в паре, который внутри и снаружи

ШРУС, который снаружи — более сложен и хрупок в строении. С одного бока он бывает соединен со ступицей при помощи своего вала со шлицами. В основании строения шарнира, что снаружи, бывает сепаратор с шариками. Он умеет совершать вращения в определенных углах диапазонов. Механизм с шариками частенько становится причиной того, из-за чего ШРУС издает хруст. На каркас «гранаты» снаружи надевают пыльник, хорошо защищающий внутренность от сора и пылинок. Это влияет напрямую на хорошую деятельность детали и, как показывает статистика, конкретно прорванный пыльник — есть первая причинна всей либо частичной поломки этой системы.

Для продления срока работы ШРУСа, который снаружи, нужно следовать несложным правилам: постоянно делать проверку целостности пыльника и есть ли в нем нужное количество смазки. А еще не газуйте, когда круто вывернуты колеса, потому как на шарнир приходятся максимальные нагрузки, что ведет к его сильному изнашиванию.

Деятельность ШРУСа наружного

Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее.

Способ определения хрустящего ШРУСа

Найти «гранату», которая издает хруст, очень легко. Сперва нужно знать, что издается наружным ШРУСом: определенный хруст либо поскрипывание, когда поворачиваешь. Шарнир, что внутри, только постукивает на ровной дорожке. О схемах диагностирования поговорим далее.

Хрусты ШРУСа, который снаружи, бывают из-за того, что автомашина сворачивает с сильно либо полностью вывернутым колесом. Это моэно услышать, когда владелец авто жмет на газ. В этот момент шарнир испытывает сильную либо близкую к этому, нагрузочку и в случае его неисправности, возникнут названные выше шумы. Внешне бывает так, что чувствуется «отдача» на руле при поворотах.

Касаемо ШРУСа, который внутри, то его неисправность найти сложно. Как правило, от него поступает похожий звук при езде по неровной дорожке, а еще чем в большую ямку попадает колесико — тем большую нагрузку испытает шарнир, а значит, хруст будет сильней. Иногда поломку внутреннего ШРУСа, можно диагностировать по вибрирующим движениям и «подергиваниям» авто при ускорении и на больших скоростях (примерно 100 км в час и больше). И при езде по прямой и ровненькой дороге (признаки схожи с ситуацией, когда колесики не сбалансированы).

Дальше переходим к ответам определения из какого ШРУСа слышен хруст — внутреннего либо наружного. Есть немного схем проверки. Возьмем пока шарниры, что снаружи.

Определяем хруст от ШРУСа, что снаружи

Строение ШРУСа, что снаружи

Следует найти ровную площадку, где сможете поездить на авто. Нужно вывернуть колесики в один из боков до конца и резко тронуться. Так вы дадите шарниру авто большую нагрузку и в случае его неисправности вам послышится характерный звук. К тому же, услышать его можете сами (если открыты окна) либо при помощи помощника, дабы он был при езде автомашины рядом с колесом. Также, этот вариант хорошо подойдет для диагностирования ШРУСов, расположенных с правой стороны, так как звук с этого места до водителя плохо доходит. В принципе, такие задачи можете делать или на дорожке, или в «условиях поля», дабы не перживать и не отыскивать еще места для тестирований.

При повороте авто в левую сторону слышен хруст правого наружного ШРУСа, а при поворачивании в правую сторону — хруст слева. Это происходит потому, что в таком случае, соответствующие шарниры бывают больше всего нагружены, так как на них приходится огромная часть объема авто, но только если будет создан значительный крутящий момент. Насколько сильна нагрузка — настолько громок звук. Но изредка, случается иначе. Потому хорошо прислушиваться, с какого бока идет шум с наружной части авто.

Особенности хруста внутреннего ШРУСа

Строение ШРУСа, что внутри

Шарниры, что внутри, диагностировать надо по-другому. Для определения который именно ШРУС поломан, с левой либо с правой стороны, надо отыскать прямую дорожку с большими ямами и проехать по ней. Когда шарнир неисправен — он станет «стучать».

Рассмотрим еще одну интересную методику нахождения хруста внутреннего ШРУСа, которая заключается в том, чтобы не вешать колеса, а сильно нагрузить часть авто сзади (посадить много пассажиров, нагрузить багажный отсек). Получается нужно, сделать все, чтобы спереди авто поднялось, а ось ШРУСа, что внутри, сильно была изогнута. Когда в этом положении вам послышится хруст при движении, то это один из симптомов поломки названного узла.

При обычной работе автомашины, не советуем регулярно совершать поездки с сильно приподнятым передком авто, то есть, не стоит нагружать сильно сзади автомашину. Нужно следить за пружинками амортизаторного устройства, проставками.

Универсальная методика диагностирования

Диагностирование неисправности ШРУСа, который внутри

Вашему вниманию представлена схема другой, универсальной вариации нахождения «гранаты», издающей хруст. Все делается в таком порядке:

1. Ставим колеса авто ровно.
2. Вывешиваем одно переднее колесо домкратом.
3. Ставим авто на ручник и нейтральную передачку.
4. Запускаем движок, выжимаем сцепление, включаем 1-ую передачу и потихоньку отпускаем сцепление, как бы «трогаемся» (в итоге колесо, что вывешено, станет вращаться).
5. Потихоньку нажимаем на тормозную педаль, создаем тем самым естественную нагрузочку шарниру. Когда поломана одна из «гранат», что внутри, то тогда вам послышатся известные уже постукивания слева и справа. Когда же ШРУСы внутренние, исправны, то авто станет просто выключаться.
6. Выворачиваем баранку до конца в левую сторону. Потихоньку нажимаем на тормозную педаль. Кода поломана «граната» внутренняя — она будет так же стучать. Когда поломан еще и ШРУС снаружи и с левой стороны, то прибавится звучание и от него.
7. Выворачиваем баранку до конца в правую сторону. Проводим такие же действия. Когда начинает стучать при закрученном в правую сторону руле — поломан шарнир, что снаружи и с правой стороны.
8. Не забываем поставить нейтральную передачку, глушим движок, и ждем полного успокоения колеса, прежде чем опустить его на поверхность земли.

Когда вывешиваете колеса и диагностируете ШРУСы, нужно соблюдать привила безопасности — не стоит забывать ставить авто на ручник и пользоваться упорами против отката.

Причина появления хруста ШРУСа

ШРУСы, как те, что внутри, так и те, что снаружи — весьма надежны и если хорошо за ними ухаживать, то их срок работы продлится на года. Иногда они работают столько же, сколько служит сама автомашина. Но это будет прямо зависеть от ухода и условий работы ШРУС.

Одной из причин выхода из строя шарниров раньше срока является — агрессивная манера езда и/либо плохие дороги, по которым совершаются поездки авто. Как было сказано выше, ШРУСы подвергаются большим нагрузкам при сильных поворотах и существенном крутящем моментике с боку движка (простыми словами выходит, когда водитель входит в поворот с большой скоростью). Касаемо нехороших дорого, то они наносят вред не только подвесочке авто, но и ШРУСам, так как создают похожую ситуацию. К примеру, владелец авто ускоряет авто через ШРУСы, тогда как колесико сильно колеблется в плоскости по вертикали. Выходит, такие условия накладывают на шарнир большую нагрузку.

Изорванный пыльник ШРУС и смазывающее вещество, которое разбрызгалось из него

Второй причиной появления хруста ШРУСа — является поврежденный пыльник. Это относится к внешнему ШРУСу, так как он расположен очень близко к колесу, вот и выходит, что на его каркас садится большой объем пыли и сора. Внизу пыльника есть смазывающее вещество, если в него попадает вода либо сор, то оно незамедлительно превращается в абразивный состав и может разрушить поверхность узлов шарнира внутри. Такого не должно быть ни при каких условиях. Необходимо постоянно делать проверку вида пыльника на яме для осмотра, а еще смотреть есть ли там смазка. Еще следует проверять, нет ли смазывающего вещества на дисках колеса и деталей, которые расположены близко к нему, ведь часто, если прорван пыльник, она просто забрызгает все названные поверхности.

Третьей причиной хруста «гранаты» при поворачиваниях, становится естественное изнашивание ее узлов внутренних, при обычных условиях работы. Это касается недорогих ШРУС из Китая либо России. Когда механизм изготовлен из «сырого» либо нехорошего металла, то время работы его бывает недолгим. В шарнире, что снаружи, где соприкасаются шарики и обоймы понемногу появляется выработка. Из-за чего указанные шарики перекатываются в свободном темпе, по канавочкам, которые имеют больший диаметр, чем сами шары. Это перекатывание человеческое ухо воспринимает как характерный звук.

Еще один признак небольшой поломки ШРУСа — это люфт на валу либо полуоси. Найти его очень просто, загоним авто на яму для осмотра и подергаем руками эти элементы.

К каким последствиям ведет хруст ШРУСа?

Возможно ли совершать езду с хрустящим ШРУСом? Тут зависит от уровня его износа. Вначале разрушения ездить можете, но не советуем, так как работа с таким узлом приведет к существенным поломкам. Потому, чем ранее вы сделаете ремонт шарнира, тем самым это будет стоить дешевле (может даже понадобится простая смена смазки), а еще не подвергнете риску жизнь и здоровье свое и своего окружения в автомашине.

Результатами того что хрустит ШРУС, бывают:

• Клин. ШРУС не вращается. Очень опасным такое положение становится при езде на большой скорости, потому как есть риск потери контроля над авто, что бывает и смертельно опасным. Можете сделать попытку расклинивания шарнира, но хорошо просто сменить его.
• Разрывает вал либополуоси. Тогда коробочка передач станет крутить только обозначенные элементы, но по известным причинам момент не будет передан на главное колесо. Это в крайнем случае и дальнейшая езда авто может происходить только при помощи буксира либо эвакуатора. Конечно, самым правильным выходом тут будет только смена ШРУСа. И считайте, что вам повезло, когда сменить нужно будет только шарнир. Потому как есть риск, что из-за этой неприятной ситуации повредятся расположенные рядышком иные элементы.

Самое худшее это когда ШРУС заклинет либо оборвет, что повлечет за собой аварию. Если такое случится на скорости, то последствия будут серьезными. Потому при наличии на автомашине хруста «гранаты» с любого бока, быстро сделайте диагностирование (сами либо на СТО) и отремонтируйте, либо смените шарнир.

Способ ремонта ШРУСа

Поломка деталей внутри шарнира, часто приводит к полной смене системы. Но, это бывает только при сильной изношенности. Во многом же, советуем просто сменить смазывающее вещество ШРУСа и пыльник. Этого хватает для избавления от неприятного звучания и облегчения деталькам процесса их взаимодействия.

Потому при появлении стука либо щелчков на одном из 4-х ШРУС (посчитаем, что вами выяснено, на котором из них) нужно сделать такие действия:

Новенький внутренний ШРУС

1. Загоним авто на яму для осмотра и проверки целостности пыльников и, таким образом, узнаем есть ли брызги смазывающего вещества внизу их, на близко находящихся поверхностях.
2. Когда на пыльнике либо прочих элементах есть остатки смазывающего вещества, нужно разобрать ШРУС. Дальше, также разбираем его, снимаем пыльник, промываем детали внутри и их верхние слои, сменяем смазывающее вещество и пыльник.
3. Когда при осмотре вы нашли большие люфты и/либо поврежденные рабочие поверхности элементов, то можете сделать попытку их шлифования. Но, как видно из опыта, этот процесс малоэффективен, так как сильную выработку вы не сможете устранить никак. Потому лучший совет — это полностью сменить ШРУС.

Смену смазывающего вещества и пыльника можете сделать сами, так как процесс этот несложный. При разборе важно не забывать промывать все детали внутри и их верхние слои с помощью бензина, растворителя либо другого чистящего средства. И только затем класть новенькую смазку. Но, когда вы демонтируете и сменяете смазку в первый раз, то хорошо, чтобы рядом с вами находился человек с опытом либо профессионал. Либо пусть процесс сделает он, а вы поучитесь. В будущем, без усилий вы сможете делать это сами.

Пусть это утверждение станет для вас правилом — при смене в автомашине любых узлов в паре нужно сделать смену сразу обеих систем. К тому же, приобретать советуем тоже похожие шарниры для смены (один и тот же производитель, одну марку).

ШРУС — надежный и долговечный механизм. Но при его работе, нужно регулярно наблюдать за их видом, чтобы своевременно отыскать, который ШРУС издает хруст либо прочие малоприятные звучания. Потому что это укажет на поломки в его деятельности. Неисправность шарнира вначале — не критична. С хрустом можете ездить не одну сотенку и даже тысячу км. Но нужно запомнить, что чем раньше будет сделано ремонтирование либо смена ШРУС, тем меньше вы за все заплатите денег. К тому же, не стоит забывать о безопасности. Не стоит доводить состояние шарниров до критичного, так как это приведет к возникновению аварийной ситуации, тем более на существенной скорости. Мы будем надеяться, что рассмотренные нами сведения помогли вам разобрать, как поступить, если есть хруст ШРУСов и точно сказать, который из них сломан.

Признаки неисправности при повороте и разгоне

Симптомы неисправности наружных и внутренних шарниров проявляются по-разному.

Определить износ внешнего ШРУСа достаточно просто по характерному хрусту при повороте, появляющемуся при начале движения с полностью вывернутыми колесами, особенно при старте на повышенных оборотах двигателя.

Дополнительно возможно появление вибрации на руле. При выравнивании же колес звук исчезает. Обусловлено это все особенностями работы шарниров – при увеличении угла между валом и концевиком возрастает нагрузка на ШРУС, и если в нем имеются люфты из-за выработки, то они и приводят к хрусту в узле.

Внутренние же шарниры не работают с такими значительными углами, как наружные, поэтому хруст они не всегда издают, что осложняет их диагностику.

Неисправность ШРУСов, установленных возле КПП, зачастую проявляется в виде вибраций и стуков в передней подвеске при движении автомобиля по неровностям. Причем, чем больше неровности (глубокие ямы, сильные ухабы), тем стуки сильнее.

В некоторых случаях симптомы неисправного внутреннего шарнира проявляются даже при движении на ровном и прямом участке дороги при разгоне до 100 км/ч и выше.

ВНУТРЕННИЙ ШРУС

Внутренний ШРУС так же, как и внешний снаружи защищен пыльником. Соответственно, при нарушении его целостности в шарнир попадает грязь и вода, что приводит к его выходу из строя. Методы ремонта внутренних ШРУСов в данной ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазку и заменить поврежденный пыльник.

Еще одной основной проблемой внутренних ШРУСов являются люфты вала привода со стороны коробки передач.

Следует различать два типа люфтов внутреннего ШРУСа:

• непосредственно во внутреннем шарнире;
• в соединение привода и дифференциала.

Так как визуально определить наличие люфтов невозможно, а регулярно залезать под автомобиль и «шатать» внутреннюю гранату будет далеко не каждый автовладелец, необходимо уметь определять их иначе.Наиболее действенным способом понять, что во внутреннем ШРУСе появились люфты – понаблюдать за поведением автомобиля на скорости. Разгоните машину приблизительно до 80-90 км/ч и понаблюдайте, появляется ли на такой скорости биение руля и вибрации по кузову. Особенно обратите внимание на вибрации передней панели, в частности, в районе педалей.

Важно! Разгонитесь до данной скорости, а затем продолжайте движение, не меняя скорости.

Если вы обнаружили вибрации, то разгоните машину еще. Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км/ч. При пропадании вибраций после разгона, можно сделать вывод, что люфты во внутренней гранате присутствуют. Необходимо как можно скорее снять ее и убедиться в этом.

Причиной люфтов в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и трипода. Если износ небольшой, то существует несложный метод ремонта такой неисправности. Итак, прежде всего, необходимо отчистить все элементы от грязи и смазки. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензин или керосин. После того как вы отчистили все элементы, посмотрите на шлицевое соединение. Если обнаружите на них коррозию – обработайте их надфилем.

То же самое проделайте со шлицами на валу. Для того чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее, высушите детали и обработайте их обезжиривателем. Потом произведите сборку всех элементов на вал, исключая звездочки. Прежде чем это сделать, нанесите на вал и звездочку средство Loctite 648. Оно является своеобразным «клеем» для подобных соединений.

Надевайте звездочки на вал, покрутите их немного, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После чего можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт позволит полностью исключить люфты в шлицевом соединении.

5 советов как починить порванный пыльник

Все детали автомобиля рано или поздно выходят из строя что часто происходит не по плану и является неприятной неожиданностью. И одна из таких проблем — это порвавшийся пыльник. И починить его не сняв саму деталь невозможно, но если нужно починиться у куда-то съездить, то есть несколько способов восстановить герметичность, чтобы он дотянул до ремонта.

Заплатка

Если у вас порвался пыльник, далеко не всегда есть возможность его замены. В данном случае можно сделать заплатку из обычной велосипедной камеры. Для такого ремонта необходимо очистить заклеиваемую поверхность от грязи, добавить немного смазки в шарнир. После этого мелкой наждачкой обезжириваете место будущей заплатки и наносите на обезжиренное место слой клея, также нанесите клей и на саму заплатку.

Обнаружение порванного пыльника — не самая приятная новостьОбнаружение порванного пыльника — не самая приятная новость

Клей необходимо использовать тот, в котором указано что он пригоден для резины, и с небольшим временем засыхания. Чтобы через 15-20 минут он уже схватился достаточно крепко. Для большей гарантии, если вы знаете что не скоро сможете его починить то сверху на соединение заплатки и резины пыльника нанесите дополнительно автомобильный герметик.

Ремонт при помощи нитки

Порванный пыльник можно просто зашить капроновыми нитками. Перед выполнением процедуры во внутреннюю полость шарнира набивают смазку. Затем тщательно очищают наружную поверхность и обезжиривают. Обычной иглой сшивают края отверстия пыльника. Главное правило: стежков должно быть как можно больше, но их не стоит перетягивать, чтобы избежать повреждения сшиваемого материала. Для герметизации поверх шва наносят резиновую латку или армирующий скотч.

Клей-герметик

Ремонт с помощью клея-герметикаРемонт с помощью клея-герметика

Не самая распространенная вещь, так что скорей всего у вас его не будет. Есть клей-герметик «Очумелые ручки» или других брендов. Его особенность состоит в его растяжении до 600 процентов. Перед его нанесением необходимо очистить поверхность пыльника, в данном случае лучше всего использовать растворитель. Сам клей имеет хорошую адгезию и быстро сохнет. Внешне клей будет напоминать чулок внутри которого находится пыльник.

Временная герметизация

Бывают случаи, когда разрыв защитных покрытий обнаруживают в дороге. Своевременная герметизация шарнира поможет сохранить его целостность до конца поездки. Достаточно обернуть кожух несколькими слоями плотного полиэтиленового пакета и укрепить их скотчем. Порядок выполнения работ:

1. Автомобиль поднимают на домкрате, откручивают колесо.
2. Тщательно очищают поверхность детали от грязи.
3. Оборачивают вокруг детали полиэтиленовый пакет, предварительно выпустив воздух.
4. Закрепляют бандаж скотчем (при его отсутствии можно использовать веревку).

Ремонт пыльника подручными средствами не может полноценно восстановить работоспособность изделия. Периодически необходимо контролировать его состояние и поменять при первой возможности.

Ремонт на долгий срок без замены

Также берете смазку и заполняете шрус. После этого нужно как и в предыдущих случаях произвести обезжиривание оклеиваемой поверхности. После этого следует нанести полиуретановый герметик на место разрыва в пыльнике и дать ему высохнуть. Такой разрыв будет хорошо заклеен при правильном нанесении и обезжиривании. Но так ездить можно не больше месяца. Даже такому ремонту есть предел. Но до зарплаты чтобы купить новый пыльник такой ремонт может хорошо помочь.

Несмотря на вышеприведенные примеры ремонта стоит учитывать то, что это всего-лишь ремонт который позволяет дотянуть до полной замены пыльника. В вышеприведенных случаях — вы не спасаете сам пыльник, а защищаете шарнир угловых скоростей, что не дает вашей машине получить более серьезные и более дорогостоящие в ремонте повреждения ходовой.

Стоимость деталей

В основном пыльники наружных гранат стоят недорого, цена в среднем колеблется от 400 до 1000 рублей. Дешевле продаются детали неоригинального производства, правда, и качество материала у неоригинала может быть разным.

Есть защитные чехлы ШРУСов, имеющие неоправданно высокую цену, такие детали продаются на дорогие модели авто, или это запчасти оригинального производства популярных брендов. Например, комплект оригинальных пыльников для внедорожника Toyota Land Cruiser автомагазины предлагают купить за 8000 рублей, но не все автовладельцы горят желанием заплатить в общем-то немаленькие деньги за резинотехнические изделия. Некоторые хозяева автомашин находят выход из положения – подбирают чехлы ШРУС по размерам от недорогих иномарок.

Замена пыльника наружного ШРУСа самостоятельно

В независимости от конкретной модели автомобиля принцип замены чехлы наружной гранаты одинаковый. Перед началом работ следует запастись необходимым инструментом, заранее купить нужные запчасти, найти место для замены. Необходимо будет приобрести сам пыльник и два хомута, в некоторых наборах предусмотрена даже смазка. Если кожухи уже старые, и резина стала жесткой, есть смысл произвести замену деталей на обоих приводных валах.

Рассмотрим, как меняется защитный кожух наружного ШРУСа на автомобиле Hyundai Accent:

• в первую очередь ослабляем гайку ступицы, на вывешенном колесе ее потом стронуть с места будет сложно;
• ставим автомобиль на домкрат и откручиваем колесо;
• отворачиваем гайку шаровой опоры, отсоединяем шаровую от поворотного кулака – лучше ее снимать специальным съемником. Демонтировать опору нужно аккуратно, стараясь не повредить ее пыльник;

  Читайте также:  Подробная инструкция по самостоятельной замене распредвала на ваз 2106

• ставим колеса прямо, отжимаем рычаг с шаровой опорой вниз, поворачиваем поворотный кулак для рассоединения деталей;
• придерживая приводной вал, отводим поворотную цапфу со ступицей в сторону, освобождаем наружный ШРУС;
• сдергиваем с пыльника хомуты, их удобно снимать с помощью тонкой шлицевой отвертки;
• старый пыльник можно срезать, он все равно больше не нужен;
• демонтируем наружную гранату, ее удобно снимать на Hyundai Accent специальным приспособлением типа обратного молотка;
• при демонтаже обратный молоток следует устанавливать на металлические выступы ШРУСа – здесь важно не повредить обойму шарикового механизма
• вытираем приводной вал от грязи и смазки, устанавливаем на него новый пыльник, чехол нужно на вал надеть дальше, чтобы можно установить на место наружную гранату;
• набиваем в ШРУС новую смазку, ставим деталь на место. Для установки «гранаты» особых усилий прилагать не нужно, наружный приводной шарнир должен просто зафиксироваться на стопорном кольце. Допускается аккуратно подстучать ШРУС молотком, чтобы он до конца зашел на вал, еще важно не повредить резьбу на приводе;
• теперь необходимо проверить, закрепился ли шарнир на валу – если ШРУС руками не сдергивается, значит, он зафиксирован на месте;
• добавляем смазку под пыльник;
• устанавливаем резиновый чехол по своему месту, крепим его хомутами. Для установки хомутов используем зажим с тонкими круглыми кончиками;
• сажаем ступицу с поворотным кулаком на шлицы ШРУСа, соединяем цапфу с шаровой опорой и передним рычагом;
• накидываем колесо, затягиваем ступичную гайку, затем основательно закручиваем колесные крепежи.

При определенной сноровке на замену пыльника наружного ШРУСа уходит два-три часа времени, если опыт у мастера небольшой, с такой работой можно провозиться и пять часов.

Инструкция замены

Для пыльников она очень проста. Проще всего заменять их не поочередно. Первоначально проводится замена внутреннего пыльника (если в этом есть нужда), затем внешнего (наружного), когда тот износится. Но я делать так не рекомендую, так как это трата времени и ресурсов автомобиля. Лучше всего выполнить замену внешнего и внутреннего одновременно, сняв полностью вал. Необходимость одновременных действий объясняется тем, что, во-первых, маловероятно то, что установленные одновременно детали будут изнашиваться с разной интенсивностью. Во-вторых, по временным и физическим затратам намного выгоднее подвергать авто одному техническому осмотру и ремонту, чем дважды.

К тому же, снимая пыльник шруса внутреннего, внешний снимается значительно проще, чем отдельно. Важно знать, что, несмотря на то, что заменить его довольно просто, если водитель еще не имел дело с ремонтом механики, то самостоятельно проводить диагностику и замену ему не следует. Во-первых, для проведения диагностики следует очень тщательно осмотреть ШРУС – все точности и неточности, все царапины и потрепанности. Следует уметь отличать норму от изношенности.

Также следует очень тщательно и правильно провести сборку-разборку механизма. Если они будут выполнены неточно, то автомобиль в скором времени окажется в более сложном ремонте. А этого не желает ни один владелец авто. Во время разборки и сборки проводящий диагностику должен максимально тщательно следить за всеми мелкими деталями, стараясь не пропустить ни один. Если все будет выполнено правильно, замена не займет много времени.

Инструкция замены внутреннего пыльника:

• первоначально я снимаю полуось с испорченной деталью, а затем его хомуты.
• далее необходимо снять со стакана пыльник и вытянуть стопорное кольцо стакана.
• из стакана вытаскивается обойма ШРУСа, кольцо полуоси растопыривается и обойма с шариками вынимается. Желательно вытащить из обоймы шарики для тщательной очистки от старой смазки. Возвращая шарики назад, важно проследить, чтобы все они вернулись на свои места.
• затем после очистки от старой смазки я использую только новую. Для двух ШРУСов потребуется в среднем 250 мл смазки и 125 мл ремонтной смазки. Также благодаря такой смазке восстанавливается первоначальная геометрия. Эти смазки необходимо соединить, надеть новые пыльники и набить в них смазку.
• завершение процедуры смены предусматривает установки обоймы со стопорным кольцом и шариками на место. При этом стакан необходимо также набить смазкой.
• в стакан вставляется обойма ШРУСа, надевается пыльник шруса внутреннего, а хомуты зажимаются.

Итак, во время осмотра-диагностики необходимо не только осмотреть состояние всех рабочих частей, но и обновить смазку, чтобы функции пыльника после диагностики-смены выполнялись полноценно. Для этого автомобиль необходимо с помощью домкрата поднять (если есть возможность, автомобиль следует установить над ремонтной ямой или на эстакаде). Для того, чтобы сменить наружный ШРУС, необходимо снять колесо со ступицы, открутить гайку, снять защиту картера и в самом конце снимается шаровая опора.

Затем сгибается стойка и снимается пыльник внутренний. «Граната» должна быть смазана средством специального аэрозоля или очищающего масла – это средства очистки, после использования которых надевается новый пыльник и вся конструкция возвращается на свое место (порядок сборки обратный от описанного).

Следует помнить, что во время сборки следует обязательно использовать новые хомуты, упорные и стопорные кольца – от этого зависит дальнейшая точность работы приспособления.

Проверка состояния и проведение замены потребует наличие набора ключей, тисков для снятия обоих шарниров, а также проведения замены пыльников.

Как часто нужно менять пыльник на ШРУСе

Пыльник на ШРУСе необходимо менять с той периодичностью, которая указана производителем элемента. Чехол ежедневно подвергается различным атмосферным, механическим и химическим воздействиям, поэтому рекомендуется придерживаться грамотно рассчитанной специалистами частоты.

Также, важно обращать внимание на эксплуатационные условия (езда по грунтовым дорогам, частая эксплуатация в холодное время года и прочее). Эксперты отмечают, что проверять состояние пыльника наружного ШРУСа необходимо по окончанию каждого сезона (весеннего, осеннего, летнего и зимнего).

Учитывая, что большинство неоригинальных моделей выполнены из резины, резкая смена температурного режима и уровня влажности негативным образом скажется на целостности и герметичности элемента.

Признаки, когда необходимо менять пыльник

Опыт владельцев машин подсказывает, что пыльник наружного ШРУСа является важнейшим элементом в механизме шарнира, благодаря которому обеспечивается абсолютная защита от воды, грязи и пыли. Только так система может эффективно выполнять номинальный функционал.

Резиновые чехлы чаще дают сбой. Как правило, они трескаются, или их герметичность нарушается. Чтобы выявить неисправность достаточно посмотреть на сам ШРУС. При нарушении герметичности или возникновении трещины на его поверхности будет смазка, т.к. одно из предназначений пыльника заключается в устранении вероятности протечки смазывающего вещества.

Важно! Для своевременной замены пыльников на ШРУСах желательно раз в 1 или 2 месяца обращать внимание на состояние «груши», ведь нарушение целостности может привести к необходимости замены самого шарнира, что обойдется дороже.

Что делать если “граната” не сбивается

Граната не всегда поддается демонтажу, поэтому часто необходимо приложить больше усилий. Однако не нужно быть фанатичным. Демонтаж с помощью грубой физической силы может привести к повреждению подшипников, располагающихся в коробке передач.

Однако есть еще один метод замены чехла ШРУСа, который подразумевает полный демонтаж всего привода. Однако об этом поговорим через несколько разделов.

Как заменить внешний пыльник ШРУСа без его снятия

Не все знают, что произвести замену внешнего пыльника ШРУСа можно и без снятия ШРУСа. Как правило, такие манипуляции можно осуществлять с моделями отечественного автомобильного производства.

Перед тем, как заменить пыльник ШРУСа без снятия, необходимо обзавестись специальным оборудованием, которое осуществляет растяжку «груши». Изделие представляет собой конструкцию со специальными креплениями и подвижными рычагами, которые соединяются шлангом для дальнейшей подачи сжатого воздуха.

На рычаги надевается сам пыльник, который вскоре растягивается. Владельцу транспортного средства остается только протянуть конструкцию через демонтированную из ступицы гранату и отпустить подвижные рычаги. Процесс не отнимает много времени и сил, поэтому с заменой сможет справиться любой владелец автомобиля.

Самодельное приспособление

Иногда можно произвести замену и без специального оборудования, достаточно воспользоваться подручными изделиями. В качестве приспособления отлично выступит раструб от огнетушителя, который соответствует по размерам.

Широкая часть должна быть надетой на гранату, которая сбивается. Сама груша натягивается на раструб с помощью проворачивания. Лучше всего предварительно обработать шарнир смазывающим веществом.

Возможно, придется приложить немного усилий для проталкивания пыльника. Как только операция принесла успех, необходимо вывернуть его и закрепить. Однако приспособления не всегда есть под рукой у каждого владельца транспортного средства, поэтому может понадобиться помощь специального оборудования или креатив.